2026年8月 真夏の自動販売機の悲劇スレ
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| テストで2日前に満タンにしたガソリンがカラ 5000円 はかなきものよ ECUチューンに72000円ですけどね たしかに大金よ 今、ダートラCDの完成をやや優先しなきゃいけなくなっちまったんだが 細かいゴソウダンパーツをヤフオクでちまちま買うと 送料高い、部品も安くもないで あっという間に小物パーツも積み重なればふぐに数万いきますからね ああ、クルマのチューンって安いなあ 金があるわけじゃないが、普段からカブ系バイクの部品の値段で感覚マヒしてる マフラーのお高い奴でも8万？ 武川やキタコフォークが今それぐらいだぜ？ マフラーのお安いやつでも五万？ クリッピングポイントのモンキーマフラーの値段じゃん？ ワークスのビッグタービンキット20万？ 安いもんよなんて思っちゃうよ クソエンジンを35000円でヤフオクで買うだろ？ きっちり整備したら今は4万かかるならな ガスケットだけで一万いくもんよ クラッチディスクでも5000円とかだ ピストンリングも5000円じゃ足りねえ だいたいピストンも使えないからピストンも今は5000円じゃ足りねえ 昔はピストンもリングもホイホイ新品にしてたぜ？ ダートラCDも、寄せ集めとはいえ あと少なくとも3万はかかるんじゃねえのか？ ほんとに原チャリは貴族の遊びだわ クルマのチューンなんて 全部つぎこんでる本気組以外は 安いもんだぜ ガソリンが二日でカラになるってことは 400キロも全開テストしたことになる 虫もバンバンつくが ボンネットに小さい傷すら 今のところひとつもない！ 純正塗装だったら、こんだけ走れば いつもなら点傷は五つは新たに発見される  |
| これはいらなくなっちまうな ハーネス無加工で付くリミッターカットのみのやつ おや？廃盤なわけ？貴重品になっちゃうな 普通のアルトワークスMT乗りはリミッターカットのみで充分よ アルトワークスでもATだと ECU書き換えしないとリミッターカットできず これは使えない 他社のECU書き換え内容を一通りは調べたが 吸排気がノーマルを想定してなかったり やや過激寄りな負担がかかりそうな内容ばかり ECUのデータが整備で上書きされても救済無しだからねえ ターボRSも、ワークスのATも 今回の久留米西みたいなECUプランがあったら みんなやるべきなんだよ 少なくとも、リミッターがあるターボRSやワークスなんて、 最高速自体は、アルトバンのほうが出るのだ！ その差は約9キロぐらい！ これは東北自動車道みたいなロングストレートメインでは無視できない ノーマルのままだと、ターボRSもワークスも アルトバンやキャロルに最終的にぶち抜かれるのだ！  |
| なんで最高速の管理が出来てるか https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07FHM57QN ワークスに付けてるミラーレーダー これレーダーというより社外メーターに近い しかも10パーセント、5パーセントの GPS補正設定が可能 今は車のメーターと一致させてるが 他の車でも試したが、 スズキはメーターは一割増しで表示させてる事が多い だから車のメーターが100キロでも実測90キロ しかもワークスのドノーマルは メーター読み124キロでリミッター発動するから 実測111キロぐらいってわけ 全然余裕まだあるのにな アルトバンはノロノロながらもメーター読み135は行ける で、このメーターの何が良いかって エンジンかけて止めるまでの間に出した 最高速度が記録されるのよ 今は83キロと出てるが一割増し設定なので 実測は75キロってとこ まあ普通に公道の流れの速さだわな  |
| あとねえ あまりにアルトワークスが好きすぎて そのせいで悩み苦しむ事が多い 金も減る いっそのこと、色々と再起不能に壊れちまえばいい ECUライトチューンごときですぐには壊れまい そしてパワーを楽しむんだ ぶっ壊れたり大破したら、きれいさっぱり忘れるんだ… 好きすぎる車なんて逆に無いほうがいいんだ… でも、予算的やら何やらの範囲で 出来る限りのワークスの本気の力は見たいよな それが管理人の人生の後半戦でやるべき事だと思う あと、今回買ったマフラーカッター二箇所固定 やっぱどうにも気に入らねえ 3点固定の似たような奴を注文した そして、金具のここを切断し、 純粋にボルト先端だけのホールドにする 金具のこれがなまじあるから、変に付いてるのが見えちまうからな 今ワークスに付けてるのは、黒塗りを落して ハイゼットに付けちゃうよ   |
| 子供の頃、誰もが新品のかっこいい運動靴を買ってもらったら 最初の3日から一週間ほどは、ちょっとでも泥が付いたら 雑巾で汚れをふき取ったろう？ しかし、適度に汚れてくると、もう臭くなるまで洗わナイ でも、そうなった時、ようやく自分の靴になるんだよナ クルマも同じでサ 管理人もワークスは 今回の再塗装事件も無く、それ以前のバックドア謎凹み事件も無ければ 品質がクソで塗装がすすけてきて、品質のクソさから嫌な錆びが出来ても なんだかんだで新車製造時からのオリジナル状態なので、 リミッターカットのみでいくつもりだった でも今回、ぶつけたわけでもないし、鉄板修正とかは入ってないし 純正塗装よりもクオリティと耐久性はアップしたものの、 全塗装ってのは、気分的には事故車みたいなもの 乗り物って、ピッカピカのうちは何もいじりたくないけど 立ちゴケしたり、ドアパン喰らったり、軽くぶつけたり ちょっとこすったけど、ピカピカに補修されたとか もうどうしようもないサビが出て来たりとかの ケチつき、傷物になってからこそ、 新品の靴を大事におとなしく使う事から 「運動靴としての本気の使われ方」になるのと同じように 運動車も、ようやく本気に履けるようになれるんだと思う ってなわけで、次の段階に行ってもいい もうアルトワークスのリミッターカット状態は充分だ 要するに1000ccぐらいのNAな車にすぎんのよ ドッカンターボでもないし、走りは全てが優秀 軽自動車としてはスゴイんだけど、 ただのNAの非力な普通車よりちょっと劣る程度でしかない だから、凄い車なんだけど乗ってて退屈になっちゃってね むしろヘロヘロでオートマなアルトバンのほうが 面白いと思っちゃってるありさま そりゃワークスも怒るだろ！ いつの間にかバックドアが凹んでたり、 新品交換修理した次の日に同じところが凹んだり アルトバンのほうを楽しんでる主人に反逆してるんだよワークスは ワークスに乗ってても、 マーチやデミオより劣る車にすぎない… せめて、ワークスに乗る時に、気分をその気にさせるために にぎやかしのブローオフバルブを付けたかったのですヨ さらに、エアクリだのマフラーだの ブーストアップとか大金かけて散々やったとしても 結局はほとんど何も変わらない 管理人と話したカリカリチューンの人も 情報が少ない時代に改造したとはいえ、 管理人のリミッター解除のみと比較し、 結局は「ほんのちょっとだけ速い」程度 ECUはトラスト書き換え 意味があるのかわからんがエアクリ変更 マフラーは社外品 社外ウイング あとはエンジンルーム内の無意味なドレスアップ的なもの 純正ショックが錆びまくったから車高調 これでカリカリとは言い難いところではあるが… それまでの費用と労力に対して全然ワリに合わない事実に その人も、ヘナヘナと脱力しておりましたよ ドノーマルで、リミッターカットだけしていて、 普段から全開走行しまくってる変人なんて そういないから、管理人の証言はめったに得られないからな で、実走を5年以上繰り返してきたわけだが レブリミットを1000載せるのは、最高速は伸びないにせよ 4速は6800回転までオイシイのですよ たぶん7100までオイシイ だからレブリミットのっけるのは500でもいいんだけど、 1000のっけても大丈夫な気がする (実際は使っても7200までだろうけど、せっかくだから余裕を持たせよう) 4速で7200ぐらいまで使えれば １車線から2車線になる瞬間に4速をフルに使えるので 110キロぐらいからの追加加速開始が よりスムーズにパワフルに出来るはず 今のままだと、4速7000回転でどうしてもリミッターかかるから もうちょっと4速でも加速する余裕があるのに、5速に入れなきゃならず そこで追い抜き力が足りない という、「明確な不満点と、やりたい事」が あるわけですよ 最高速はぶっちゃけ伸びなくていい 4速で7300回転まで回せるようになりたい すると、4速が最後まで絞り出しきれて なんだかんだで5速で最高速が、ほんのちょびっと 4キロぐらい上がるような気がする 新車で買った時から、「レブリミットは500は増やしてもいいな」 と、管理人は言ってたが、ついにやるべき時が来たか？と もともと空気圧は２.９と高め 久留米西のフェイズ１のスペックを見ると ノーマルは7200回転でレブリミットとあるが、 タコメーター読みじゃなく実数値だと7200なのかな SPEC1チューニング内容 スピードリミッター変更 140km/h → 240km/h まあ出ても実測160ちょいだろ チューンして下り坂ボーナスで170いけるか？ エンジン回転リミッター変更 7200rpm → 7600rpm (変更可) ECUチューンで欲しいのはここ これに7万円出すようなもの これは近所のスズキの正規のお店では、できないらしい 規則や決まりとかじゃなく、専用の機械じゃなきゃできないらしいが？ ブーストコントロールマップ 最大1.02kgf/cm2 → 1.15kgf/cm2 よくわからんが、エンジンに無理がかからない程度なのかしら ブーストリミッター変更 最大1.22kgf/cm2 →1.35kgf/cm2 わからん！ ブーストソレノイド3Dマップ変更 燃料3Dマップ最適化 点火3Dマップ最適化 可変バルタイ3Dマップ最適化 電動ラジエーターファン制御変更 (バージョン1.3に追加) 駆動ON 95℃ → 91℃ 駆動OFF 92℃ → 88℃ ん！何を言っているのかわからんが 久留米西のことだ 耐久性と安全第一で そこそこパワーアップさせるんだろう ※ ハイオクガソリン推奨 推奨なら、レギュラーでもいいだろ？  |
| >>5387 原付板管理人さん 車両導入初期にECU書き換えを提案してNG出された時から振り切れ度が変わってきましたなw 最高速目当てでレブリミットを上げる意味はないですよ。 5速でノーマルレブリミットまで回れば175kmですから。 ほんのチョビでいいなら、ミラーをたたむ＋空気圧を高めでトライしてみるとかもありですよ。 今時の車のECU書き換えだと普段乗りで乗りにくくなることはないです。 あと、久留米西はリコールで書き換えられた場合は無償で再度書いてくれるとかいてありますよね。 このへんはさすがディーラー的対応って感じです。 なおHKSフラッシュライターは素の状態ではほぼ変わらないです。 そして自分ではセッティング変更はできません。 なにげにブリッツのECUはお安いですね。 ついにワークスの命を削るチューニングに突入ですかねw  |
| https://motor-fan.jp/article/188260/#content-section-2 たしかにリミッターカットのみで150チョイはホントなのよ しかし、大容量タービンキットやら何やら組んでも 加速は良くなるかもしれんが、あれこれいじりまくっても、最高速はせいぜいこんなもん 管理人は加速力なんか別に今のままでも良い まあ、あるにはこしたことないが、 最後のひと伸びが欲しいだけなんだ しかし、そのためにハイオク仕様だとか めんどくせえことはしたくねえ ブーストアップ？さっぱりわかんね やったことないし、標準の数値も知らん なんであれ、めちゃくちゃ金かけても 記事のように最高速がこれが限界なら ECUチューンだと、たぶん最高速が5キロ程度伸びる程度で 他はただ日常乗りが不便なだけになるのか？だぜ  |
| ああ、パワーがあと1.5割ぐらい欲しい ワークスは全開で5速5500回転で それ以上は伸びない 加速時も、レッドゾーンでリミッターがきっちりかかるが、 あと1000回転をプラスさせたいし 1000回転乗せてもエンジンに無理はなさそうだ となると、ECUチューンしかねえ アルトワークスといえば スズキアリーナ久留米西だが ECUをチューンに出すべきか https://suzuki-works.shop-pro.jp/ それとも、さっぱり何もわからんくせに HKSのこれを買って自分でECUをいじくるか？ https://www.hks-power.co.jp/product_db/electronics/db/19437 値段はどちらも75000円ぐらい もう、ただのリミッターカットじゃ満足できねえ マフラー交換したところでスピードは変わらないしな ところで、書き換えられた純正ECUって 車検の時なんかに、 純正でのスズキ本社からのアプデがあった場合、 知らずに車屋がECUアプデしたら、 ただの純正ECUに戻ってしまうのか？ 車屋も、それはわからんと言う そういう意味では、書き換えだけだと怖い わからんけど、自分で書き換えられるほうが良い オイオイ、ドラレコやレーダーの更新データをダウンロードして SDカードによるアプデも満足にできねえのに 自分でECUなんかいじれんのかよ管理人はよ  |
| 左右フェンダーの取り付けは 製造工場以上のチリ合わせを目指したが 結局は何も変わらなかった 右サイドスカートのここが少し浮いてて トリムクリップが少し見えてるのも変わらない こっからサイドシル内に水入るんじゃねえの？ トリムクリップには、 黒色スポンジワッシャークッションがあるのと無いのがあるが、 スポンジありは、バックドアガーニッシュにも使われてるが、 サイドスカートのここにはスポンジが入ってない スポンジありは内装用 外装はスポンジなしなのか？ スポンジが水を吸ってサビの原因に？ しかし、車内の内張はスポンジ無しだ 使い分けの意味がわからん！ しかもカー用品店でクリップは売ってても スポンジ付きのは純正を買うか 社外品のを大量に買うしかないわな 今回は、ここだけを この社外品の純正同等品の トリムクリップに付いてるスポンジに ノックスドールをしみこませ、 取り付け穴から水がはいらないようにしたつもり で、取り付けた！ 両面テープもあるから、一度きちんと付けたら また外すのは大変な手間だし、傷もつけやすい さあどうだ？ やっぱり隙間はそのままだー！ なんも変わってねえ！ スポンジワッシャー入れといて正解だったか   |
| インナーフェンダー4500円になってた 7年前は1800円ぐらいだったぞマジで いつもの高速無料区間を全開テスト たしかにアルトバンのインナーフェンダーは めくれ出ててこないどころか 動いてる様子もない ん？車屋の台車のアルト 一回左フロントをぶつけた中古なのかな？ うまい具合に インナーフェンダーが変形してんじゃん？ 管理人のワークスに付いてる バンに付いてたのをあげちゃうぜ？ これで無駄なくめでたしめでたし いつもの高速無料区間は 小石や砂利が落ちてるわけでもなく 走ってて何かパシパシ当たる感じもないのに 走るたびにボンネットに飛び石傷が 大なり小なり一つ追加されていったが、 今は8周目 無傷！ 今回の修理は、 保険屋への免責10万 自腹で買ったバックドア新品65000円 保険対象外のことを自腹で10万 保険対象外なことの内訳は、 ボンネット新品自腹33000円 （裏側がサビサビなのを再塗装するのはバカバカしいから） リアガラス移植に18000円 バックドア交換作業工賃 その他クソな純正塗装の補修と 補強塗装費用 やりたいことの内容と、バックドアも変に錆びてたので、 バックドア新品もどのみち自腹になってたわけだ 管理人の財布から、だいたい 265000円も金がかかってしまった！ それだけに、いきなりの バックドアのやらかしは悲しい.. しかも今回の免責10万は 去年のバックドアのデントリペアのせい しか～し 本来、劣化が始まりはがれ始めた ルーフの海苔ステッカーはがしだけでも かなりの費用がかかるのだ そして貼り付ける！ ボンネットも！ ステッカー自体も高い！ 海苔ステッカー貼り直しだけで保険で 15万はかかってるとのこと 最終的には鈑金屋が保険屋に請求した額は45万円近いとのことで、 もし今回、全額自腹なら55万円ぐらい金が飛ぶところだった 痛い出費ではあるが、ガラコ事件が無ければ 海苔ステッカーばボロボロ、 純正塗装の雑な部分は剥げまくりで、サフまでで止まっていたが あと１年もすればサビに成長していくだろう 自腹で直すには、さらに金がかかるハメになっていた たとえば、以前から言ってた ドアのウェザーストリップが当たり ピラーのここらが、まっすぐ塗装が薄くなっていき （しかも新車の時点である） ワックスやシリコンスプレーを塗ろうが まったく効果無し どんどん塗膜の剥がれ線が悪化していく 今回はピラーとルーフ塗装なので、どこで塗料をカットするか？を決めなきゃならないのだが、 問題の剥がれ箇所が、ウェザーストリップをマスキングテープで寝かせると ちょうど、剥がれ線が露出したので ぼかしラインにもしやすく、補修と補強塗装が出来た ウェザーストリップが当たるところだけうまく吹いてくれなんて難しい話だからな まあ、金はかかったが、 災い転じてというやつか？ ガラコ事件がなければ、あと数年で ボディ内部どころかボディ外部がボロボロになり、 自然劣化は保険が使えないから、どうしようもない自体なっていただろう 海苔ステッカーも、ガラコでボンネットとルーフ塗装が腐食したから 塗装のジャマという名目で保険で貼り替えられたのだ トータルで言えば、かなりお得 さらにインナーフェンダー問題には新車から苦しめられたが それもついでに解決した 今回のことがなければノックスドールで内部防錆も やろうやろうと思いながら、なんだかんだで先延ばし先延ばし 気が付いたら遅かった！サビ始まってる！ になってただろう さて、ガレージに車が入るのは今だけ！ 他のことを始めてしまうと、もうガレージは車整備ができない 先延ばし先延ばしにならないように！ 明日からアルトバンの防錆やります それが終わったらガレージ片づけやって、 ぼちぼちカタナ400のキャブおっぱじめるか！ え？保険の３年間の値上がり？ 1年間6万円が年13万になるのはどうするのかって？ 保険屋にも確認とったが、ワークスの名義を家族以外の友人にして、友人名義になった車検証をコピーし、保険屋に送る。 そして、すぐに管理人名義に戻す。 すると、眠っていた20等級の コペンの任意保険の中断証明書か使えるので 今のワークスより、はるかに保険料が安くなるという裏技である！ アクサダイレクトにはさんざん確認とった もし出来なければ？ その知人は、管理人がいきなりうっかり死んだら 死亡届が出される前に相続関係なしにワークスを持っていき バレないうちにあなたに名義を変えちまえ！ と、何かあった時にワークスを託したいと 遺言書の形見分けに書いてあるほどに 信頼している人物である その人名義のまましばらく乗ってもかまわん    |
| インナーフェンダーを入れ替えたら めくれ出る問題はワークスもバンも解決した 個体差だったか ワークスのは、新車で納車の時点で インナーフェンダー左が少しめくれ出ていて 戻しても戻してもダメで、 たぶん90キロぐらいで出ちゃうのよ 乗るたびに毎回毎回毎回 指で戻すが、指がムダに汚れる もちろん、過去にトリムクリップ外して 組み付け直したこともあるが、全く変わらない これはもうフェンダーとバンパーの 微妙なチリのせいかもしれない と、今回の全塗装のときに バンパーもフェンダー左右も外して きっちり組み直したわけだが、 やはり、めくり出たわけよ！ そこで、新品買う前に アルトバンのを付けたらどうなるかを試したわけたが、成功だ アルトバンで120キロ出してみたが、 トラムクリップの固定位置は ワークスと普通アルトとでは一カ所違う ワークスに付けた、 アルトバンのインナーフェンダーのここ ワークスでは、ここの穴は使わない しかし、アルトバンでは使われていたので トリムクリップで付いた砂よごれこすれ傷が目立ってしまう ｢ここのクリップ落としたままじゃねえの？｣ ｢クリップ付け忘れか？テキトーな持ち主だ｣ とか思われてもおかしくないわな 一方、ワークスのクソインナーは アルトバンでもしっかり付き このクリップ部分は今回初めて使われるのできれいだし、交換する必要はない さて、ワークスにつけたインナーの トリムクリップ傷が気になってしょうがない しかし？ 悪いのは誰なんでしょう？ ワークスに付いてたクソインナーは バンに付けると問題ない ワークスに付けたバンのインナーは めくれ出る問題を見事解決したが トリムクリップ取り付け部のここは未使用になり、 まるで｢クリップ紛失してても気にしないズボラ整備｣みたいな形跡が どうしても出てしまい、見る人が見たら なんなおかしいなと思われしまう ほんとは未使用なのにね さて、もし新品インナーフェンダーを ひとつ買ったとしよう バンとワークス、どちらに付けるのが 正解なんだろうか？ 新品インナーフェンダーを買ったとして、 どちらを処刑するのが正しいのか？ 有罪だが無傷で、 バンだときちんとする元ワークスインナーか？ 無罪だが、ワークスだと未使用になるために そこの傷が見えてしまう元バンのインナーか？ 何か塗って傷を目立たなくさせる、 傷なんて気にしない、は無しとする う～む これは本当に難しい  |
| ガレージでワークスを組み立て中に、 なんかフエラムネみたいな ピィッ ピィッ って甲高いマヌケな音が近づいてくるなあ と思ったら、たぶんHKSの同じブローオフバルブを付けたであろうジムニーでした おそらく標準状態のトリプルフィンでしょう あんな音をまわりに聞かせるわけ？ 冗談はやめてくれ あんな音させるぐらいならノーマルでいろ 管理人みたいに サクションリターンのチューブ付ける？ さて、管理人のは、同じHKSだろうけど やはり良い音です プッシュンR的な音でありながら 音量は6分の1って感じで、じつにほど良い ロングドライブでも、コペンの時みたいに あーもうブローオフの音が疲れるー！うるせー！ ってことはございませぬ 一応、BLITZの黒赤のも 調べ直したら、ファンネルはネジ式になってて サクションリターン用のが別売りで 確かに車検対応にできるみたい しかし、やはりバンパー外しは必要になる ブローオフバルブが目の前に付けられて すぐに車検対応にできる車なら バッシュウゥと良い音ならば近所迷惑上等！ ロングドライブで耳が疲れてきても プッシュンRでもBLITZでも付けるべきで、 フエラムネサウンドなHKSのを 付ける必要はないんじゃないかな？ しかし、ボロクソに管理人に酷評された HKSブローオフバルブは、他にはマネできない ジェントルなサウンドにできます これは価値と言っても良いでしょう ひかえめながらも、たしかにブローオフバルブの音 雰囲気で例えるなら、テレビゲームのレースゲームで ゲーム内でいくらブローオフバルブの音が鳴ろうが、やかましくはないでしょう？ あんな感じ ボンネットが新品になり内側もしっかり塗られたので 先端裏側のサビが、メガネガーニッシュのメッキに映ることはありませぬ 見えちまうんだよこれが みっともなくよ  |
| マフラーカッターを左右にビンタしてみたが びくともしませんな とりあえず、 さらにホンダハーネスバンドを プラスチックの棒で、ぐぐっと内側に曲げて ちょびっとでもマフラーカッター左右ぶれを防ぐようにした さて、内装は出来てないが とりあえずいろんなものに熱を加えたいのと 各部の様子見のために、ちょびっと全開にしてきました やっぱり左インナーフェンダーが 風圧ではみ出てきちゃう.. チリは新車状態より ややタイトにしたのに.. これはインナーフェンダーの個体差なのか？ インナーフェンダーを買い直せば解決するのか？ ターボRSやアルトバンはこうならない インナーフェンダーは 実は意外と安い たしか2000円しない コペンだと13000円ぐらいするのにな！ うーむ 怪物くんシール リアガラスの熱線に合わせて水平を出したつもりが、 やはり遠くから見ると、右に傾いてるね 傾きは、左右で1ミリもないが 車の曲線もあり、ますます傾いて見える まあ、お笑いシールだからテキトーでいいし まだ売ってるから貼り替えも可能だが エンブレムとか、本気でかっこつけるためのシールだと傾きは許されないから 貼る前には、必ず仮どめして かなり離れたところから何度も見ようね    |
| 左右スイング防止に ホンダハーネスバンドを斜めに付けて マフラーカッターふちでカキッと山折りに曲げ、 マフラーパイプのところでカキッと谷折りにすると スイングしなくなるはずだわな これをやろうかなと思ったんだけど まずは普通に付けてみるか と 今の状態でも、曲げ潰すには余裕があるので ウォーターポンププライヤーで ホンダハーネスバンドだけをつかみ、 バンドを潰してマフラーカッターのカドをバンドが少しでもホールドすれはわ、 バンドの斜め付けよりはスイング防止力は落ちるだろうが 少しは違うと思う が、 このへんをやるのは、実際にゆるんだり いつの間にかマフラーカッターの角度がおかしくなったら、やる  |
| https://www.amazon.co.jp/calm-wish-マフラー-アクセサリー-ステンレス/dp/B0F48HCBQN/ref=mp_s_a_1_2_sspa 話はマフラーカッターに戻るが、 仮に寸法がぴったり合うとしよう これは似たような固定方法だが 三点固定 ダブルナットにしなきゃいけないのは変わらない 今回のアルトのマフラーの複雑な形状から このマフラーをホールドする金具三つだと 付くには付いても もはや金具はグネグネになり、もう壊しちゃってたと思う 前回のは、マフラーカッターそのものに めねじが切ってあるのよ だから簡単に付けられる この怪しいのも、今日付けたのも こんな設計やめて、このナット板を マフラーカッター内側に溶接した設計なら なんの問題もないわけだ 手間かけて、おかしなものを設計製造しちゃってる それを中華がコピーして、わけのわからんことに。 だいたいにして、今回付けたブランドの このタイプもおかしい 固定は左右になってるが 上下にスイングしちまうだろ   |
| いくらボルトを絞めようが 金具がパイプに食い込もうが、 固定が2箇所なら そこを軸に、関節になっちまうわな それを強引に解決するには 付属のアルミテープを巻いて マフラーを太らせろって事だろうね CRF50エンジン2つめ届いた うむ、ひどすぎず軽すぎずのチェーン傷 これは内燃機屋でN穴を開けても心が痛まぬ ってオイ なんでキックペダルに M8のボルトをつっこんでる？ しかもM8穴のネジを切ってるわけじゃないので おねじがなめながら穴にむりやりはまってるだけ まあ、キックスピンドルは予備があるし別にかまわんが そもそもこのキックペダルなんだ？ まっすぐで長く、中華っぽくもなく 平成末期あたりの純正の作りに見える だが、こんなキックはバラし、 曲がってない踏む部分を、 曲がってるモンキー用キックとニコイチだ モンキーの純正キックって、 2000年代ぐらいでも意外なほど高いんだよ 5000円ぐらいしたから、今もっと高いだろうな うひょー！ジェネカバーの内側 チェーンがぶちあたって割れ欠けてる これでよくクランクケースのチェーン傷が 公道で当たり前に使ってるモンキーのチェーン傷より軽いな ミツバフラホを軽量化してあるがサビが深い サビ取りはするがボコボコになるだろうな しかし、全然当たりのエンジンだわ    |
| そもそも設計があまりよろしくない まっすぐなパイプでも 固定用パーツはこんなのだが、 四角いのは、ナット それをマフラーパイプをつかむ金具に入れて ボルトで締めていくんだが、 ボルトを絞めていっても つかむ金具が押し付けられてはいくが、 ボルトだけでは、ゆるむ 本来はボルトの先端をマフラーパイプに 食い込ませていく設計ではない しかも、今回は つかむ金具がバッチリ合わない形状のパイプだから、ますますガッチリ付かない なので、25ミリの六角穴ステンレスボルトとステンレスナットにして、 うまく、｢つかむ金具もマフラーパイプをどうにかつかむし、ボルトの先端もマフラーパイプをしっかり締め、それでいて各部を歪ませないようにする｣という、 すんごくめんどくせえ作業だった.. こんなの10分で終わるだろと思ってたが ヘトヘトよ この商品は まっすぐなパイプに付けるにしても 設計に問題があるなと 少なくともパッケージの時点で イモネジとナットを付属させなきゃ 物理的におかしい  |
| 図にかかないと説明できないので書いた 純正マフラー、こんなところを なんでこんなに不思議な形に三次元的なS字に 複雑に曲がってんだろうね しかも純正マフラーは微妙に右向きなのよ 純正マフラーの先端中心に合わせて ど真ん中に付けると 後ろから見て、やけ右向きなカスタムマフラーに見えてしまう マフラーカッターを回転させたり やや奥か、もっと手前か？ ああっ！ネジを締めたらバンパーに当たる！ そんなのを繰り返してベストな位置と角度と向きをやってたら 半日かかっちゃった しかも、マフラーの中心出しと左右ブレを防ぐためであろう ツメのようなパーツが、このマフラーの複雑な形状から、まっすぐには付けにくい で、ベストな位置を出して ネジをゆっくり締めていったら 左側が実はカドがマフラーパイプに 軽く接触しているのですよ これで一応は、固定ではないけど 接触箇所が支えとしては役に立つ ハーネスバンドは左右ブレ防止の役には 物理的には役にはたってないですな マフラーカッター本体がじわじわ回転してしまうのを防ぐには ハーネスバンドは役にたってる まあとにかく、これ以外に選択肢はないし 意外と複雑な形状に、固定パーツが変にひん曲がったりしないで うまくなじませて付けることができた自信はある が、割と難易度高くて、 一回くじけかけた アルトのカスタム用には 普通アルトキャロル含めて 万人にはお勧めできない 普通アルトキャロルは マフラーパイプがワークスより細いが パイプがまっすぐじゃないのは同じなので、 パイプが細いぶん、 マフラーカッター左側が接触できないので 左右にぶれまくるだろうね 今回はダブルナットによる、 ガッチリだけど無理はかからず、 それでいて緩まないを出来てるが ここが接触してなかったら 不安定な付き方だったろうね 図の通り、マフラーカッターが 右に向いてしまう可能性は、たしかにあるが 左に向いてしまうことはない  |
| マフラーカッターなのは右後輪からも丸見え しかし！たかがマフラーカッターを こんだけ丁寧に付けている.. わかる奴にはわかる ただマフラーカッターだこれと笑う奴は、 工作ができない奴です かっこよくお高いカスタムパーツを雑に付けたら、 それはゴミを付けてるのと同じなのだよ 安いし、安っぽいパーツも、 手を込んで付ければかっこよくなる 高くてかっこいいパーツを きっちり付けたら、さらにかっこいい！ しかし、これをできてない人は多い。 ｢ただノーマルじゃなくなった｣は、バカでも出来るのだ 管理人がいつもカスタムの時に ボルトナットやスペーサーにこだわり続けるのはそういう事さ 自信を持って胸を張り このマフラーカッターを わかる奴だけに見せつけたいね 今回はアルトバンと違い 純正マフラー先端は全然見えない    |
| マフラーカッター付けるのに半日かかった 純正マフラーの先っぽは まっすぐなパイプじゃなく 意外とグネグネしてる上に 途中で先端部分が溶接されてて 段差があったり 今回の固定方法はボルト2本だが、 説明書の付け方指定では きっちり固定することは物理的に不可能 ただ何も考えずに説明書通りにひたすら締めていけば、 そりゃ色々とひしゃげさせながらガッチリ付くかもしれんが、 それはまた、緩みやすくもあるし、みっともないし、危ない しかも今回は、取り付け金具が どれ一つでも無くなると使い物にならなくなるので、 落下防止のホンダのハーネスバンドは上下ともに入れ、 何かが緩んでも、まあすぐには何も落ちていかないようにしてある さらに、ボルトナットは黒く塗った なかなか目立たなくなるもんですね   |
| CDのショートフェンダー、別物が来た！ 傷凹みはまだしょうがねえとして 取り付ける部分の形が違う！ しかもネジ穴位置あわねー！ さらに、類似商品に おなじものであろうのが激安！ 管理人のは3700円だぞコラ 買ったリンク先のは、たしかに レビューでCDに付いていたやつのところだ 間違えて買ってはいない https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07QNCP1TX 普段はクソパーツでも笑って許す管理人だが 今回は許さぬ これは返品するぜ！ 返品リクエストじゃあ！ ん？これ金は返ってくるけど このフェンダーはもらっていいわけ？ ちなみに、傷凹みがなければ 塗装はなかなか良く半つや黒で、 作り自体も良い 今回のブチ切れポイントである取り付け穴は 拡大加工はしなきゃならないが タダならダートラCDに付けるか    |
| さらに恐ろしいサビポイント バックドアのハンドルからの雨漏りが トランク底を水槽にしちまうことがある これは被害者多数 新車2年目で トランク底がボロボロサビサビで泣いた人も 泣いた人の一人の記事 https://minkara.carview.co.jp/userid/2889444/car/2499787/7746938/note.aspx バックドアのコーキングも、やっぱりスポンジテープ これは管理人も、今のうちに一度外して 元のスポンジテープは残しつつも 太さ1ミリぐらいの糸状にしたブチルテープを ぐるり一周させ、ボルトで締めて潰し伸ばして コーキングしてしまうつもり これリアワイパー装置を ワイパー含めて、バックドアから一式外さなきゃ これ外すの出来ないので 明日やる予定なんだ  |
| 給油口の下あたりが腐る原因見つけたり！ ノックスドールの残量を考慮し、 給油口の裏側を、車体内部から上下左右に しつこくビチャビチャにしてやる くくく サビてみろってんだ すると、表からノックスドールが垂れてきた なるほど 給油口カバーを開ける装置は ボディとの間にスポンジテープが貼られて、爪ではまってるだけ スポンジテープだから、完全防水ではないし、 スポンジがボロけてきたり、高圧洗浄機で給油口カバーを閉めたままでも 水圧がかかると、スポンジテープがさらにボロけてくる すると、ここからクォーターパネル内に雨漏りがするが、 染みこんだ水が、給油口の接合面にぐるり1周する クォーターパネルも死ぬ たしかに、今まで見てきた中では クォーターパネルのアーチ部分のサビは左のほうがひどいのが多い やはり、リア内張りを外して ここをノックスドールでネタネタにするしかない 海峡男氏も、今すぐやろう 管理人がアルトバン見つけるまで約1年探したが 給油口サビサビうんこになってるのは 早いものでは製造から5年ぐらいからだね 管理人の近所で見かけた 給油口下の穴あき以外は超綺麗で走行二万キロいってなかったターボRSも、 たしかターボRSの最終型だったはず つまり製造から5年ぐらいで、距離も少なく 下廻りもきっちり防錆してあったが あんなことになっちまったら 持ち主はさぞ嘆き悲しんだことでしょう その穴あきが無かったら 管理人そのターボRS買う気まんまんだったもんよ それぐらいきれいだった しかも乗り出し85万円！ (まだターボRSがワークスのせいで過小評価されてたころの相場) 管理人のワークスも、なんだかんだで えーっと、5年か6年目だったっけ サビでこなかったのは、 防錆をしきってないから、冬あまり乗らなかったのよ アルトバンも最終型だし、車年齢は同じ 防錆祭りをするには ちょうどいい頃合いじゃないですかね 乾いたノックスドールって、やや固めのグリス膜って感じになるね ちなみにこちら バックドアのリアカメラ用のめくら蓋の新品 これもまた防水要素はスポンジテープなんだが、 元の外したのはスポンジがぼろぼろ スポンジテープ剥がして ブチルテープにして半接着にしてやっても良かったが、 ここはなんとなく新品にしてみた いくらもしねえと思ったら1100円しやがる！ ここはバックドア内側から丸見えなので 内側にブチルテープを左官屋やってもいいでしょう 給油口カバーを開けるところの土台も こんなスポンジテープ そりゃスポンジ貫通して雨漏りしますわい 他にもアルトの弱点はボンネット先端 管理人のはこうまで腐ってなかったが 裏側のエッジ部分とかが錆びてる それはアルトバンでお見せしよう あと、今までサビサビうんこアルトキャロルをたくさん見てきたが 不思議とバックドアの下の合わせ目が錆びてきてるのは見たことがない 先代アルトは、なんだかんだで今も大人気 興味を持った中古を見かけたら、 まず給油口カバーを開けてみよう 中古車を買うとき、給油口カバーを開けて 周辺をわざわざ見るか？あまり見ないよな 契約が成立してから給油カバーの中の 腐りに気付いても遅いぞ！マジで気を付けろ    |
| なんかスマホがおかしいな 管理人の名前がイメージ16とか何なんだ この掲示板がおかしいのかな 画像を貼ろうとすると、買いた文字が消えることもしょっちゅうよ パソコンからなら問題ないが.. 管理人のスマホも古いからな さて、調べたところ ノックスドール700は、一部のゴムとは相性が悪く、 ゴムがふやけることはあるようだが 公式サイトにはゴムも大丈夫とある 小さいサビが出ていたのはここ ウェザーストリップで常に触れてるところだから 放置しとくと成長してしまう ここらをぐるりとノックスドールを綿棒で塗る ウェザーストリップがはまるミミには塗らないよ スポスポになって、外れたらバックドアにまた凹みを作っちまうからな！ さて、夜にウェザーストリップを付けたら あとは車を外に出せて作業ができまする  |
| なんかシールでも貼りたいですね でも塗装がクソですからね 磁石ステッカーですら 三日くっつけとくと、ゴミ傷じゃなく なんかクリア自体が変質したかのように 白くなるのよ 黒に赤とシルバーな まさにゾイドのゼネバス帝国カラーな 黒ターボRSに、ゼネバスの紋章の マグネットシールを試しにくっつけてみたら バックドアがゼネバスエンブレムの形に白くぼんやりして焦った 今の塗料は、特殊な水性だというので 水気には弱いのかもしれないし そして、さらにスズキクオリティだからね なので、二度と剥がさないシール以外は ボディに貼ってはダメです 貼るならガラスにしておきましょうね さて、使用しているパーツは BLITZ ステッカー付属無し スピードリミッター解除 HKSブローオフバルブ ステッカー付属無し モンスタースポーツ 荷室マット ステッカー付属無し マットでモンスタースポーツのステッカーを ヌケヌケと貼るのはワハハだな しかしステッカー付けてこないな まあステッカーも作るとなると費用かかるし 貼らない人が多いだろうから ムダコストになるよな フジツボはコペンマフラーに デカめのステッカーついてきたが でかすぎるのと、フジツボだぜ？ テトラポットにくっついてるぜ？ 柿本は秋の実りの季節みたいだぜ？ でもステッカーは持っていてもいいよな もっと武川みたいに、 うんざりするほど付属させろってんだよ で、そういや ランギアを石川県に回収に行ったときに 藤子不二雄Aミュージアムに行ったときに いろいろグッズを買ってきたんだ これだ！ 見よ！ 青、黄、赤と ワークスのドアステッカーと同じ色だろ？ 軽自動車会の最後の純粋な モンスターマシンだろ？ 乗ってる奴は色々と怪物みたいだろ？ ｢モンスター｣スポーツ的な意味は あるんだか無いんだか まあ、本気でこのままいきますよ このステッカーは通販でもビレバンでも買える時があるが これは藤子不二雄A先生の聖地から買った ありがたいものなのだ！ 160キロでぶち抜かれた奴も、 面白がってケツについてくる奴も ユカイツーカイな笑いがとれるぜ さあ、行くでがんすよ！ 少年時代の気持ちになって くるま道を進むのだ ちなみに耐候性は O君のハスラーのリアガラスに 笑うせぇるすまんのロゴステッカーを貼って2年たつが 劣化のきざしは無いです 青いんだからハットリくんでもよくね？ と思うだろうが、 色は青くても忍者要素が無いから ニンともカンともでござるよ この青いワークスにゼネバス帝国貼っても ギャグとして成立しないからな    |
| https://www.do-blog.jp/ralph/article/6542/ 給油口とリアフェンダーアーチのサビ地獄は ここが詳しい 地獄だぜ 内張りを外して、ノックスドール700を 吹き付けておけば防げるのだ タイヤハウス内側も しっかりアンダーコートを指ですりこみ 仕上げに軽く遠吹きすればきれいに仕上がる さて ブローオフバルブの太いチューブの長さを変えたらどうなんの？ もう使い道がないアマゾンで買ったチューブに付けかえてみよう 今の状態より5センチほど長いよ あれ？音が静かすぎる ベストな実用チューブより5センチ短くしてまる あれ？音質も音量も変わらないのに ンシュウウゥン のあとに、 喘息かよ？って感じに、ヒョエーって嫌な感じの へんな吸い込み音みたいなのがする 短くしていくたびに、喘息が悪くなっていく で、今回のベストな長さに戻す 喘息は消えるし、音もちゃんとする 5センチ長いと音がろくにしない 5センチ短いと喘息みたいな変な音が追加される まったくの偶然だが、奇蹟のチューブ長さ！ もし管理人がですよ？ HKSの指定通りにプラのL形のニップル付けてたら ブローオフバルブからのチューブは、長さは全然違ってて 結局はどんな音も気に入らず、常時サクションリターンにして HKSのブローオフバルブの悪口を言い続けていだろうよ あと、エンジンルームを改めて見たら 純正でも水道屋バンドを使ってるのは バンパーとか組んでると見えなくなる箇所だ 見えるところはクリップだ 水道屋バンドでは、調和がない！ なので、しっかりしめなきゃゆるゆるなところ以外は クリップにした  |
| 給油口の裏側の困った構造 いくら下廻りを防錆してあっても こんな奥まったところまで アンダーコートなりシャーシブラックは塗られてないのが多い 塗るにしても、かなりガッチリ洗わなきゃならないが タイヤ外してジャッキで高くあげて 顔面に洗剤水を大量に浴びながら、たわしやハケや雑巾などを駆使して、とにかく洗う 高圧洗浄機を使っても、表面的にしか落ちないから、物理的に汚れは落とす！ 蛇口からホースで軽く水をかけながら 中性洗剤もかけて洗うだろ？ 顔には洗剤水がドバドバと1時間作業 しかも台所中性洗剤、目にしみる！ 全身びしょ濡れ サンダルでやれ 洗ったあとは乾燥だけど 給油口のゴムジョイントのフチに水が残ったままアンダーコートとか塗ると 閉じ込められてしまうから、 給油口をいったんゴムジョイントを外さないなら エアーをかけても、三日ぐらいは走らせないで よーく乾かす できれば暑い夏に そして！ここの裏にアンダーコートを吹くんだが これまた吹きにくい！ カンペキにやるならガソリン配管を外さなきゃダメ 管理人は外したくないから スプレーかかりにくいところは 筆と、薄いゴム手袋をした指で アンダーコートを指でぬりぬりよ もう顔も腕も服もアンダーコートでメッタメタ 捨てる長袖服は必須 頭はゴミ袋かぶって、目と口のとこを切り開いてマスクしないと 髪の毛にもアンダーコートだらけよ 目にもアンダーコートが入るぜ 入ったらやばいぜ んで、何が一番恐ろしいか 高圧洗浄機での一般的なタイヤハウス洗いでは ここには水が届かないのよ で、冬場の道路の凍結防止の塩カルが しぶきとなって、ここらに付着する しかし、洗っても落ちない 自然にも落ちない 少なくともタイヤ外して ブラシとか使わないまでも ここらの汚れを落とさなきゃならない 冬のうちは寒いからサビが始まりにくいが 春になると気温が上がるだろ？ 塩分が活性化するだろ？サビがスタート んで、梅雨の時期に湿気と雨で ここのサビが成長するだろ？ 真夏の暑さで、塩分パワーは最大だ！ はい、給油口の下の溶接の 小さい点々が並んでるが、そこの塗装が膨らんできたら もう手遅れでございます 何やってもサビは止まらない ノックスドールで少し遅らせることができても、ダメなものはダメ 画像の例のはすでに手遅れ この画像のアルトの持ち主は 切開してハンダ埋めやら、鉄板貼りしたり 鈑金屋に頼んで治し続けるが 完治することはなく、再びボコボコしてくる無間地獄なのだ で、しかもだ ガソリン給油口のサビ腐りネタは ネット上にこの人のしか見当たらないが、 管理人がアルト探しの旅で ｢給油口をようやく見るのは、鑑定の3段階目｣なわけで たとえばアルトキャロルを50台見たとしたら 実際に給油口を見るのは10台ぐらい それでもサビ率が多い 恐ろしいことに 画像の腐りぶりは、レベル中ぐらい もっとひどいのも見たし まあだいたいは下半分の塗装がブクブク始まってるよ 前どこで走ってたかの情報がわかれば聞くが まあ雪国だわな しかし、雪国じゃなくても ここに粘着質なドロが付着するだろ？ 落ちないだろ？水気を吸うだろ？ 錆びる 穴が開く 管理人のアルトバンは忙しくて 防錆はリアタイヤハウスしか出来てないが 買ってきた次の日には、乗り回したいのを我慢して 給油口裏はまず塗ったよ この恐怖は知ってたからな しかし、せっかくの新車の内張りを はがす勇気がなかったからな ほんとは4年前にはやりたかったが ほんとにいろんな事があってガレージに車を入れられなくて じっくり取り組めなかった ワークスが終わったらバンの防錆やるけど やれサイドシル内部だの、裏側全部塗るのは秋にするが 内張はがして給油口との合わせ目は今月中か9月前半までにはやりたい あとの防錆は外で出来ることだしな とにかく、 ここはサイドシルやフェンダーアーチより錆びやすい しかも致命的にだ   |
| 早朝エンブレム貼り うーむ、たしかに ゴテゴテと色々ついてるワークスは リア回りが装飾過多気味 スズキロゴが無くなると、 たしかに調和があるな だが、それを認めるわけにはいかない 天動説が間違いであるように、 地球のはじっこは滝になっていて 亀と象がささえてるのは間違いであるように、 天然痘のワクチンを射っても牛にはならないように だ！ さて、貼る前なので スズキエンブレムで位置を変えて遊んでみましょう むっ、ワークスのロゴの左は 割と悪くなくもなくもなくもない もっと小さいエンブレムならいいかも だいたい純正オプションってのは ブラックメッキのエンブレム、車種エンブレムがあるもんだが、 アルトワークスには無い ヤフオクで黒いのが確かに売ってるが どういうシロモノかわかったもんじゃないからな    |
| マフラーが今はみんな基本的には合法で、ジェントルなサウンドがあるのなら、 ブローオフバルブだってジェントルな大気開放の静かさがあってもいいじゃない（違法） 余った10ミリチューブがカタナ400のブリーザーに合わねえ！たぶん12ミリだ！ ちきしょう もう10ミリのチューブは 使う予定が一生ないだろうな せっかくだから、 余ったチューブをブローオフバルブに付けて じょじょに切っていって、どこまで音が変わるのか ワークスが完成したらやってみるか 天気次第なところがあるが日曜日には とりあえず外に出せて走行可能にはできると思う あとの難所はエンブレム貼りだぜ.. リアハッチのウェザーストリップがはまるとこの鉄板の合わせ目 ここもサクサクに錆びるので、 リアクォーターパネル内側防錆で ビタビタと水抜き穴から垂れてくるノックスドールを紙コップにとり 筆で鉄板溶接のすきまにノックスドールをしみこませていく ノックスドール700をウェザーストリップがはまる形に、 この鉄板のベロ周辺に薄ーく塗るのは良いのか悪いのか リアバンパーとの境目あたりに ウェザーストリップが普段はまってて常に触れてる箇所に 塗装の下からの、まだごく軽いサビがありやがる そこは今回、補強再塗装はされていないので タッチペンをぬりぬりしたが、たぶんタッチペンはあまり意味ないと思う ノックスドールが、仮に ゴムに悪いとかいう話があっても ここのバックドアのウェザーストリップなんざ 交換は3分ありゃできるんじゃい！ ウェザーストリップの裏全体に ノックスドールを薄く塗って サビをノックスドールの膜で覆ってしまえ！ 小さくても完全に錆びとなったら、何やっても遅いからな 今回の完成が遅れたのはそれのせいもある 2ミリぐらいの小さい点のようなタッチアップだが ウェザーストリップが常に触れるところだから、 なかなか乾かず、それどころかゴムにへばりつく可能性がある これだけ乾かせばいいだろ そしてタッチアップ箇所を含めて ボディ側にウェザーストリップが密着する部分全てに 紙コップにたまったノックスドールをうすーく塗るのだ！ きっとあとあと違うはずだ  |